摘要：
本文目录日本三大河川日本四万十川景点介绍日本四万个四川景点介绍一、日本三大河川石狩川：是日本三大河川之一，也是北海道地区第一大河，故被誉为北海道的“母亲河”。信浓川：是日本最长河川... 本文目录
一、日本三大河川
石狩川：是日本三大河川之一，也是北海道地区第一大河，故被誉为北海道的“母亲河”。信浓川：是日本最长河川。流经长野、新潟两县大部地区。源出本州日本阿尔卑斯山脉甲武信岳山脚。向北流转东北，至新潟市注入日本海，全长367公里。利根川：长约332公里，流域面积16840平方公里，是日本国内第二长，流域面积最大的河川，长度仅次于信浓川。
1、石狩川：是日本三大河川之一，也是北海道地区第一大河，故被誉为北海道的“母亲河”。源头位于被称为“北海道之父”的大雪山连峰，水流深切山腹，沿西南方向急流而下，穿越上川盆地后，在空知、石狩大平原上几经迂回曲折，而后注入日本海的石狩湾。
2、信浓川：是日本最长河川。流经长野、新潟两县大部地区。源出本州日本阿尔卑斯山脉甲武信岳山脚。向北流转东北，至新潟市注入日本海，全长367公里。
3、利根川：长约332公里，流域面积16840平方公里，是日本国内第二长，流域面积最大的河川，长度仅次于信浓川。
二、日本四万十川景点介绍
日本四万十川是很多中国游客比较向往的一个地方，在这里可以感知到日本的自然山川也是有很多神秘壮观的景点，这里的文化加上自然美景确实带有一丝仙灵气息，下面给大家分享具体的日本四万十川景点介绍。
日剧《迟开的向日葵》中。这部取景于高知县四万十市的剧集，讲述了两位从东京来到这座小城工作的年轻人如何在当地展开新生活，并获得前行的力量。
由于剧中经常出现四万十川的镜头，在大饱眼福之余，不免也让我对这条风光迤逦的河川心生向往，期待日后能亲自到这里走走看看。
后来，有机会到日本小住，在一次去东京的电车内偶然看到标榜“日本最后的清流——四万十川”的观光广告，这个深埋内心的渴望又被重新唤醒。于是，在筹划接下来的西日本之行时，便决意把四万十川纳入其中，以偿夙愿。
“日本最后的清流”——四万十川
不过，当我真正开始规划旅行路线时，才发现四万十川位置的偏僻。
作为四国岛内最长的河流(全长196公里)，四万十川的大部分河段都在四国西南部的深山密林间蜿蜒穿行，只在入海口附近冲出了一片平原，名为中村平原。
在室町、战国时代，这里作为大名土佐一条氏的据点，形成城下町，此后一直是高知西部的交通、经济和文化中心，有“土佐小京都”之誉。
现今，四万十市(此前称中村市)的主城区亦坐落于此，因而是外地旅客探访四万十川的首选集散地。但限于行程安排，我无法在此留宿，只得经由临近的高知市前往。
四万十川在日本和四国的位置，资料图
高知站到中村站的距离虽然只有115公里，但搭乘普通列车加上换乘时间却需要近四个小时。在洼川站换乘土佐黑潮铁道线后不久，列车即沿着太平洋的海岸徐徐行进，看着窗外迷蒙晦暗的海面，心中亦不免为此边陲之地生出萧索之感。
到达中村车站已是上午十点。出了车站，按照之前做好的攻略，找到市内的观光案内所租借自行车。在我看来，沿着河岸一路骑行可谓游览四万十川的不二之选。如此，既可充分亲近河川两岸的自然环境，又能随时停驻，移步换景，慢慢欣赏，不致沦为简单的走马观花。
可惜我到达的时间有些太晚，为了赶上返程的末班车，只好以胜间沉下桥(距中村站约21公里)作为骑行的折返点。
说起来，四万十川这个名字不免会让国人感到莫名其妙。尽管一连串用了“四”、“万”、“十”三个数字，但连起来并不构成一有效数字。
关于“四万十”是何含义，实际日本人也没能搞清楚，业界存在多种解释，莫衷一是。有说是阿依努语“极其美丽”的意思，有说是形容支流很多，也有说是因上游的“四万川”和中游的“十川”(或下游的“渡川”)汇合而得名，还有说是指四万石的木材可以凭借水流运送十回，以此描述河川上游拥有丰富的林业资源。
若从史料的记载看，“四万十川”实属后起之名，最早的出处是成书于1708年的《土佐物语》。而在此之前的记载中常用“大川(河)”指称这条河流，其下游则多被称为“渡川”。甚至日本近代的《河川法》亦是采用“渡川”作为该水系的正式名称(1928—1994)，直到1994年(平成六年)方才更名为“四万十川”。有意思的是，不同于今日“しまんとがわ”的读法，江户时代四万十川的注音假名多记作“わたりがわ”，仍然沿用渡(济)川的音读。这种写法和读法的分离，正好保留了“四万十川”取代“渡川”的初始痕迹。
至于四万十川何以被日本人称作“最后的清流”，主要是因为这条河流较少受到人工干预，在主干河段上迄今没有修建大型堤坝以截流蓄水(根据日本《河川法》，堤高15米以上的堤堰才被视为大坝)，而河道两岸也几乎不加修筑，尽量保持河流的原始面貌。再加上流域附近亦无大型工厂取水和排污，因而水质十分优良，有的河段甚至可以达到直饮水的标准。
值得一提的是，1983年NHK播出了一期名为《土佐·四万十川～清流と鱼と人と～》的特别节目，借助现代的影像技术首次将四万十川四季的诗情画意与乡土生活展现在日本各地的观众面前。
该节目播出后大受欢迎，曾多次重播。由此，四万十川得以牢牢占据“日本最后的清流”这一评价，并以此形象广为人知。相比之下，同在高知近年人气飙升的仁淀川只能打着“奇迹的清流”的名号出道，也就多少带有“崔颢题诗在上头”的无奈了。
四万十川沿用至今的传统捕鱼方法——挥火捕鱼，资料图
从中村站出发，向西直行即可抵达四万十川的河岸。这时，一座通体朱红的铁桥倏然映入眼帘(当地人称为“赤铁桥”)，在阳光的照射下，显得格外夺目。一旁的告示牌提示我这里距入海口有9公里许。据说此桥以下属于海水与河水的混合区，以上尽是淡水区。而且，该桥也是四万十市城区的西界，对岸已是一派田园景观。
通过赤铁桥，沿着左岸的柏油路骑行，不多时便进入山林地带，道路开始变得曲折、湿滑，车速遂不由得慢了下来。几个转弯后，就远远看到了四万十川河面上最后也是最长的一座沉下桥——佐田沉下桥。
所谓沉下桥(日语作“沈下桥”)，顾名思义，即是涨水时桥面会沉在水下的一种小型混凝土桥。同时，为减少河流阻力及对桥体的破坏，还有意省去了桥面两侧护栏的设置。
像这样的沉下桥在四万十川的干流上共有22座，它们通常距河面2-4米，宽度在3-4.4米，长度在100-300米之间。桥体的设计均以质朴、实用见长，在满足两岸居民的通行需求外最大程度减少了对河流的影响。
相比城市中那些结构繁复、造型现代的桥梁而言，这些外形普通的沉下桥实在会让人生出一种返璞归真的感觉，搭配周围的自然景观欣赏时亦不至于喧宾夺主。
四万十川沉下桥的代表——岩间沉下桥资料图
作为四万十川的一大看点，体验沉下桥的最好方法当然是亲自到桥上行走一番。
由于桥面较窄，又无护栏，稍有风吹草动即易使人感到紧张，担心会不慎坠入河中，故不敢过多停留。
与之相对，更显惬意和淡定的游览方式则是在桥边垂足而坐，目送脚下的清流滚滚而逝。若想追求刺激，还可选择从桥上跳入水中的玩法。
当地的年轻人和孩童颇以此为乐，他们把桥面当作跳台，将河川视为泳池，于万顷碧波之中一试胆量和身手。
幸运的是，当我好不容易到达此行最远的胜间沉下桥时，正巧看到桥上有三个少年在上演扑水好戏。
我顺势拿起了相机，记录下他们的身影。午后的阳光正烈，早已汗流浃背的我，看到眼前的景象，不免也有跃跃欲试之心，甚至觉得惟有和四万十川来一次亲密接触方才不辜负此番跨山越海的相遇。三位少年似乎看透了我的心意，向我发出邀请。
于是，在尚未完全消褪恐惧之前，我便跟着他们从桥上纵身跃下，整个人完全没入清翠冷冽的河水之中，接受了一场来自最后清流的洗礼。未想上岸后竟还有些意犹未尽，那感觉很像是八戒偷吃人参果，还没待品出味儿来就全进了肚子。
从胜间沉下桥返程时，我选择紧贴山崖一侧的小路。这里林木茂密，人烟稀少，骑行其间，更有一种清幽寂静的感觉，算是名副其实的“山阴行”了。而我的脑中还在不断回味刚才发生的种种。
这使我突然领悟到旅行的另一层意义：正是因为不能那么容易就重来，不知何时何地会做出兴之所至的事，不确定若干年后的回忆会定格在旅途的哪一幕?所以，这一切的未知与可能都使旅行中的每一刻皆令人期待，亦令人珍视。这大概也是日人常说的“一期一会”的题中之义吧!
四万十川周围的浓绿搭配脚踏车的朱红
从四万十川归来，某次在翻阅《与山同行》时看到这么几句话，颇感会心：“行走，最美妙的是这样一个时刻：某个时间，某个地点，某种山林美景突然与你相遇，突然触动心弦，走了那么远的路，仿佛冥冥中就是为了赴这个瞬间之约，这些时刻印在脑海，形成了生命中难忘的片段。”当日在四万十川的所见所得，如今借着他人之笔道出，竟会如此贴切。在大为感慨之余，我的思绪又止不住地飘向了那条最后的清流。
三、日本四万个四川景点介绍
日本四万四川是很多中国游客向往的地方。在这里，你可以感受到日本的自然山川也有很多神秘壮观的景点。这里的文化和自然美景真的有一种淡淡的仙气。下面具体介绍一下日本四万个四川景点。
日剧《迟开的向日葵》。这部在高知县4万个城市拍摄的剧，讲述了两个从东京来到这座小城工作的年轻人，如何在当地开始新的生活，并获得前进的力量。
由于剧中经常出现四万条河流的场景，在大饱眼福的同时，也不免让我对这条美丽的河流心生向往，期待着以后能亲自来此一游。
后来有机会留在日本，在去东京的电车上偶然看到一则标榜为“日本3.4亿条河流中最后一股清流”的观光广告，这种深层次的欲望再次被唤醒。于是，在计划下一次西日本之旅时，我决定将四万四川纳入其中，完成我的夙愿。
“日本最后的清流”是3.4亿十条河。
然而，当我真正开始规划自己的旅行路线时，我发现四万条河流的位置都很偏僻。
作为四国岛最长的河流(全长196公里)，这4万条河流大多蜿蜒穿过四国西南部的深山密林，只冲出河口附近的一片平原，名为中村平原。
在室町和战国时期，这里是土佐一夫家族的据点，形成了城下之镇。此后一直是高知西部的交通、经济和文化中心，有“土佐小京都”的美誉。
如今，四万城(原名中村市)的主城也坐落于此，因此是外地游客游览四万川的首选集散地。但由于日程原因，不能在此停留，只好经过附近的高知市。
虽然从知止站到中村站的距离只有115公里，但乘坐普通列车加上换乘时间需要近4个小时。在若川站换乘土佐黑潮铁路线后不久，列车沿着太平洋海岸缓缓前行。望着窗外暗淡的海面，我不禁为这片边疆感到凄凉。
我们到达中村车站时是早上十点钟。出了车站，按照之前的策略，在市内的观光案中找到租来的自行车。在我看来，沿着河岸骑行是游览四万条河流的最佳方式。这样不仅可以亲近河两岸的自然环境，还可以随时停下来，换个风景，慢慢欣赏，才不会变成单纯的游览。
不幸的是，我来得有点太晚了。为了赶上返程的末班车，我不得不选择沈霞大桥(距离中村站约21公里)作为返程点。
说起来，“四万四川”这个名字难免会让国人感到不解。虽然使用了“四”、“一万”、“十”等一系列数字，但连在一起就不构成有效数字。
至于“四万”是什么意思，日本人其实一直没搞清楚。业内有很多解释，没有共识。据说在阿伊努语中是“极其美丽”的意思，支流众多，因上游“四万条河”与中游“十条河”(或下游“跨河”)汇合而得名，水流可运十次木材四万石，从而形容河流上游有丰富的林业资源。
从史料记载来看，“四万河”是一个上升的名称，最早的出处是《土佐物语》，写于1708年。在以前的记载中，“大川(河)”常被用来指这条河，其下游常被称为“都川”。即使在近代日本，《河川法》也采用“渡边”作为水系的正式名称(1928-1994)，直到1994年(平成六年)才改名为“四万十河”。有意思的是，与今天“”的读音不同，江户时代四万四川的表音假名，大多记载为“”，至今仍为杜(。这种写读分离，恰恰保留了“四万条河”代替“渡河”的最初痕迹。
至于四万河之所以被日本人称为“最后的清流”，主要是因为这条河很少受到人类的干扰。到目前为止，主要河段上还没有修建大型水坝拦截蓄水(根据日本《河川法》，高度超过15米的堰被视为大坝)，河流两岸也几乎没有进行任何建设，尽可能保持河流的原貌。另外，流域附近没有大型工厂取水排污，所以水质很好，有些河段甚至可以达到直饮水的标准。
值得一提的是，1983年，NHK播出了一个名为《土佐四万十川清流_人》的特别节目，利用现代影像技术，第一次向全日本的观众展示了四万四川四季的诗意和乡土生活。
节目播出后大受欢迎，多次重播。由此，四万条河流可以牢牢占据“日本最后一条清流”的评价，并以此形象广为人知。相比之下，同样在高知，近年来人气飙升的任殿川，只能以“奇迹清流”的名义出道，与“崔豪诗在上”有些无奈。
四万四川的传统捕鱼方式一直沿用至今，——，带火捕鱼，资料图
从钟村站一直往西走到四万川的河岸。这时，一座鲜红的铁桥突然映入眼帘(当地人叫它“红铁桥”)，在阳光的照射下格外耀眼。边上的标志告诉我离河口9公里。据说这座桥的下部属于海水和河水的混合区，上部全是淡水。而且桥也是四万城区的西界，对岸已经是田园风光了。
沿着左岸的柏油路骑行过红色铁路桥后，很快就进入了山林，道路开始变得曲折湿滑，于是车速慢了下来。几经辗转，就能看到4万公里河上最后也是最长的沉桥————萨达沉桥。
所谓的沈霞桥(日语“沈霞桥”)，顾名思义，是一座小型混凝土桥，当水位上升时，其桥面会沉入水下。同时，为了减少河道阻力和对桥梁的破坏，有意省略了桥面两侧护栏的安装。
在40000条河流的主流上有22座这样的水下桥梁。它们一般离江面2-4米，宽3-4.4米，长100-300米。大桥的设计以简洁实用见长，既满足了两岸居民的交通需求，又最大限度地减少了对河道的影响。
与城市中那些结构复杂、造型现代的桥梁相比，这些造型普通的下沉式桥梁真的会给人一种返璞归真的感觉，在欣赏周围自然景观时也不会喧宾夺主。
4万川潜桥代表：——岩间潜桥资料图
作为四万河的一大景点，体验大桥下沉的最好方式当然是亲自走在桥上。
因为桥面狭窄，没有护栏，所以稍有风吹草动就容易让人紧张，害怕自己不小心掉进河里，所以不敢停留太久。
另一方面，更舒适和平静的参观方式是在桥边坐下来，看着清澈的水滚滚而去。如果你想追求刺激，也可以选择从桥上跳入水中。
当地年轻人和儿童对此相当满意。他们以桥面为平台，以河流为游泳池，在浩瀚的碧波中一试身手。
幸运的是，当我终于到了此行最远的胜利室，沉下桥时，正好看到桥上三个少年在表演溺水的好戏。
我拿起相机，记录下他们的数字。下午的太阳火辣辣的，我已经在流汗了。看到眼前的景象，我不禁跃跃欲试。我甚至觉得，只有和四万四川近距离接触，才能不辜负这次的跨山邂逅。三个少年好像看穿了我的心思，邀请我。
于是，在我的恐惧完全消失之前，我跟着他们跳下了桥。我完成了
在我从胜与败之间的桥回来的路上，我选择了靠近悬崖边的那条路。这里树木茂密，人烟稀少。骑行过程中，有一种静谧清幽的感觉，名副其实的“走在山阴下”。我的脑海里还在重温刚刚发生的事情。
这让我突然意识到旅行的另一个意义：是因为我不能那么轻松的重来一遍，我不知道何时何地我会做自己喜欢的事，我也不确定我的记忆会定格在若干年后的旅途的哪个场景。所以，所有的未知和可能，让旅途中的每一刻都令人激动和珍惜。这大概就是日本人常说的“一届一会”的意思吧。
四万川周围的浓绿，搭配自行车的猩红。
四万里长河归来，在《与山同行》读到这几个字的时候，我还是挺理解的：“行走最奇妙的是这样一个瞬间：在某个时间，某个地点，某种美丽的山景突然与你相遇，一下子触动了心弦，而我走了这么长的路，仿佛是偷偷去赴这一刻的约会。这些瞬间印在我的脑海里，形成我生命中难忘的片段。”那天在四万里长河中的所见所闻，现在通过别人的笔，可以说是如此贴切。怀着无比激动的心情，我的思绪不由自主地飘向了最后一条清澈的小溪。
